Čo nedokáže jeden vermút, dokážu dva alebo viac vermútov.

Jedna posledná polnoc v Dear Irving v New Yorku obrázok:

Noah Fecks

Ak premýšľate o tom, čo vermút prináša na stôl v kokteile, vo všeobecnosti sa pozeráte na harmonický buket bylín, produkt patentovanej receptúry, a to znamená, že pracujete s priamym vyjadrením jedného jediného výrobcu. Technicky tam nič nie je nesprávne s tým – – každý prvok jeho receptúry bol pravdepodobne vybraný z nejakého dôvodu – – ale využitie toho, čo iné vermúty ponúkajú, otvára úplne nový svet vôní a chutí. To je presne dôvod, prečo sa moderní barmani hrajú so svojimi vermútmi pomocou rôznych techník, ale koncept sa vracia skôr, ako by ste si mysleli.

Prekvapivo dlhá história

Umenie manipulácie s vermútom možno vysledovať do obdobia zlatej horúčky v San Franciscu alebo v polovici 19. storočia, hovorí ambasádorka ginu Sipsmith Keli Rivers, bývalá barmanka v Bay Area. Zvyčajne by sa to znížilo na náklady; Vyššie vrstvy, ktoré si mohli dovoliť prémiové liehoviny, pili v salónoch špičkových hotelov ako The Fairmont, Palace Hotel a Occidental Hotel, kde Jerry Thomas pracoval v rokoch 1857 až 1862, hovorí.

To však nebol prípad v štvrti Barbary Coast, štvrti s červeným svetlom s rozlohou 40 štvorcových blokov v centre mesta, ktorá sa nachádza nad prístavmi trajektov a je prezývaná ako The Devil's Acre. Tu sa podľa Riversa uskutočnilo skoré miešanie vermútu. Pretože taliansky vermút zakotvil najskôr v prístavoch v New Yorku, musel by buď cestovať dlhú cestu cez krajinu, aby sa dostal do SF, alebo ísť loďou okolo [Juhoamerického mysu Horn], hovorí Rivers a dodáva, že tam nebol žiadny Panamský prieplav. čas. (Otvorili sa až v roku 1914.) V čase, keď tieto talianske vermúty dorazili, väčšina z nich bola pre sofistikované poschodie menej než žiaduca a väčšina z týchto sérií bola zakúpená skôr, ako opustili New York. Takže kupujúci urobili to, čo robili od úsvitu času: pridali prísady – či už viac korenín, vína alebo liehovín – na maskovanie chutí.